Пачули е парфюмът на неспокойната и идеалистична младеж, която поставя под въпрос ценностите на обществото и търси вдъхновение в Индия и Ориента.

Това беше времето на протестиращите в Бъркли, фестивала Уудсток, дрехите, вдъхновени от сари, дългите, леки, развяващи се поли, камбанки, цветя в косите и всички психеделични образи, често свързани с психотропни експерименти.

Шестдесетте и седемдесетте години на миналия век не донесоха на пачулито най-добрата репутация, колкото и мили да са младежките спомени на много от днешните сексагенци.

Не е виновно пачулито, а вероятно лошото качество на маслата или синтетичните продукти, с които е направено.

Произход на пачули

Произхождащо от Индонезия и Филипините, пачулито ( Pogostemon пачули ) е малко зелено или кафеникаво на цвят листо, богато на етерично масло. името идва от тамилски и означава "зелен ( кръпка ) лист ( илай )".

Растението има здраво, кадифено стъбло с големи, ароматни листа и виолетови цветове.

Етеричното масло се получава чрез парна дестилация на изсушените след ферментация листа, след което се рафинира в продължение на няколко месеца, за да загуби горчивия си характер.

За производството на един литър есенция са необходими 330 кг листа от пачули. Отличава се с ароматни, дървесни или земни нотки и устойчивост.

Пачули се съчетава много добре с ветивер, с който има общи земни характеристики, със сандалово дърво, кедър, карамфил, лавандула, роза и други парфюмерийни суровини.

Всички данни сочат, че пачулито се появява в Европа около 1830 г. в Англия. Тогава то се използва широко в саксии и в парфюми от викторианската епоха.

Още по времето на Втората империя във Франция той е известен като парфюм за шалове.

Парфюмираните кашмирени шалове са голяма мода във Франция в средата на XVIII век.

Твърди се, че тъканите, внасяни по онова време от Индия и Индонезия и пренасяни с кораб от мястото на произход, са били увити в листа от пачули, чийто аромат ги е предпазвал от молци.

Парфюмът

Когато се продават в универсалните магазини в Париж, се забелязва, че някои от тях са много по-успешни от други. Опитват се да разберат какво е най-привлекателното в тези тъкани, независимо дали това са цветовете или десените...

В крайна сметка се стига до заключението, че именно парфюмът на пачули е привлекателен. Историята, която следва по това време, не е благоприятна за него... Той започва да се възприема като парфюм на не много "препоръчителни" жени!

Въпреки че пачулито е използвано от Франсоа Коти през 1917 г. за създаването на прочутия му шипрен, едва през 1925 г. то придобива благороднически статут.

Това се дължи на създаването от Жак Герлен на прочутия Shalimar, смятан за първия ориенталски парфюм в историята на парфюмерията.

Четири века по-рано император Шах Джахан се влюбва в принцеса Мумтаз Махал и построява за нея градините Шалимар, като ѝ посвещава Тадж Махал.

Около половин век по-късно, в съвсем различен дух, пачулито се появява отново в Aromatics Elixir на Clinique (1971 г.).

Парфюмът, напълно иновативен, е смятан за може би първия чипровски модерен, съчетаващ пачули и роза с цибетка и сандалово дърво.

През 1992 г. се появява Angel на Тиери Мюглер, който се превръща в един от най-големите успехи на съвременната парфюмерия.

Тоновете

Ориенталският му характер включва цялата сила на пачули, допълнена от сладките акорди на карамел и ванилия.

Оригиналността на този парфюм се крие в безпрецедентното съчетание на пачули с лепкави нотки, което му придава особена чувственост.

Може би именно Анжел окончателно реабилитира образа на пачулито, толкова засегнато от либертарианските ексцесии през 70-те години.

От 90-те години на миналия век насам пачулито е в основата на много от така наречените "лепкави" парфюми и е определящ фактор за тяхната стабилност и трайност.

В съвременната парфюмерия той е структуриращ елемент в много плодови или цветни парфюми.

В някои случаи той замества дъбовия мъх, който досега се смяташе за задължителен елемент в парфюмите. чипровци .

Пачулито присъства в големите успехи на съвременната парфюмерия както в сърцевината, така и в базовите нотки.

Сред най-новите парфюми, в които тя е главен герой в сърдечните нотки, можем да споменем Sì на Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême и Le Parfum на Elie Saab.

Сред парфюмите, в които той присъства в базовите нотки, са Untold на Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire на Guerlain, L'Eau на Chloé, CH Eau de Parfum Sublime на Carolina Herrera, La Vie est Belle на Lancôme, Very Irrésisitible Intense на Givenchy и Shalimar Parfum Initial на Guerlain.

Можем да споменем и други, не толкова актуални, но много актуални парфюми.

Такъв е случаят с Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle на Guerlain, For Her на Narciso Rodriguez, Uomo на Roberto Cavalli, The Red Uomo на Trussardi, J'Ose на José Eisenberg и др.

Обонятелната пирамида

• Връхните нотки (горе) съдържат летливите елементи на композицията, с много кратка продължителност. често се създават, за да предизвикат първото въздействие.
• Сърдечните нотки (средните) нотки бързо се припокриват с връхните нотки, разкривайки основните елементи на парфюма. това е мястото, където нотките определят темата на композицията.
• Фонови бележки (базовите) нотки съдържат елементите, които се изпаряват бавно и поради това остават най-дълго. Тези нотки са основата на парфюма, те са тези, които fiксират и оставят следа и могат да издържат ден или повече.

Хареса ли ви тази статия? Прочетете нашето списание, абонирайте се за канала Jardins в Youtube и ни последвайте във Facebook, Instagram и Pinterest.