Patchouli was het parfum van een rusteloze en idealistische jeugd, een jeugd die de waarden van de maatschappij in twijfel trok en inspiratie zocht in India en het Oosten.

Het was de tijd van de Berkeley demonstranten, het Woodstock festival, de op sari's geïnspireerde kleding, de lange, lichte, wuivende rokken, de bell-bottoms, de bloemen in het haar en alle psychedelische beelden, vaak gekoppeld aan psychotrope experimenten.

De jaren 1960 en 1970 brachten patchoeli niet de beste reputatie, hoe dierbaar de jeugdige herinneringen van veel van de huidige zestigers ook zijn.

Patchouli is niet de schuldige, maar waarschijnlijk de slechte kwaliteit van de oliën of de syntheseproducten waarmee het gemaakt is.

Oorsprong van patchoeli

Oorspronkelijk komt patchoeli ( Pogostemon patchoeli ) is een klein blad dat groen of bruinachtig van kleur is. Het is een blad dat rijk is aan essentiële olie. De naam komt uit het Tamil en betekent "groen ( patch ) blad ( ilai )".

De plant heeft een stevige, fluweelachtige stengel met grote, geurige bladeren en violet getinte sporen.

De etherische olie wordt verkregen door stoomdestillatie van de gedroogde bladeren na fermentatie, en vervolgens gedurende enkele maanden geraffineerd om het bittere karakter te verliezen.

Er is 330 kg patchoelibladeren nodig om één liter essence te maken. Het valt op door zijn kamferachtige, houtachtige of aardse noten en zijn persistentie.

Patchouli combineert heel goed met vetiver, waarmee het enkele aardse kenmerken deelt, met sandelhout, cederhout, kruidnagel, lavendel, roos en andere parfumgrondstoffen.

Alles wijst erop dat patchoeli rond 1830 opdook in Europa, in Engeland. Het werd toen op grote schaal gebruikt in potten-pourris en in parfums uit het Victoriaanse tijdperk.

Al in Frankrijk, ten tijde van het 2e Keizerrijk, stond het bekend om het parfumeren van sjaals.

Geparfumeerde kasjmieren sjaals waren een grote mode in Frankrijk halverwege de 18e eeuw.

Er wordt gezegd dat de stoffen die in die tijd uit India en Indonesië werden geïmporteerd en per schip vanaf hun oorsprong werden vervoerd, in patchoelibladeren werden gewikkeld waarvan de geur ze tegen motten beschermde.

Het parfum

Toen ze in de warenhuizen in Parijs werden verkocht, merkte men dat sommige stoffen veel succesvoller waren dan andere. Ze probeerden te begrijpen wat het aantrekkelijkst was aan deze stoffen, of het nu de kleuren of de patronen waren...

Uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat het de patchoeliparfum was die aantrekkelijk was. De geschiedenis die toen volgde was er niet gunstig voor... Het werd gezien als het parfum van niet erg "aanbevelenswaardige" vrouwen!

Hoewel patchoeli al in 1917 door François Coty werd gebruikt om zijn beroemde Chypre te creëren, duurde het tot 1925 voordat het adelbrieven kreeg.

Dit was te danken aan de creatie door Jacques Guerlain van het beroemde Shalimar, dat wordt beschouwd als het eerste oriëntaalse parfum in de geschiedenis van de parfumerie.

Vier eeuwen eerder was keizer Shah Jahan verliefd geworden op prinses Mumtaz Mahal. Hij bouwde de Shalimar Gardens voor haar en droeg de Taj Mahal aan haar op.

Ongeveer een halve eeuw later, in een heel andere geest, verscheen patchoeli weer in Aromatics Elixir van Clinique (1971).

Het parfum, totaal vernieuwend, werd beschouwd als misschien wel het eerste chypré modern, een combinatie van patchoeli en roos met civet en sandelhout.

In 1992 werd Angel van Thierry Mugler gelanceerd, wat een van de grote successen van de moderne parfumerie zou worden.

De tonen

Het oriëntaalse karakter bevat alle kracht van patchoeli, afgerond met de zoete akkoorden van karamel en vanille.

De originaliteit van dit parfum ligt in deze ongekende combinatie van patchoeli met kleverige noten, waardoor het een heel bijzondere sensualiteit krijgt.

Het was misschien Angel die het imago van patchoeli, dat zo was aangetast door de libertaire excessen van de jaren zeventig, definitief heeft gerehabiliteerd.

Sinds de jaren '90 vormt patchoeli de basis van veel zogenaamde "kleverige" parfums en is het een bepalende factor voor hun stabiliteit en duurzaamheid.

In de hedendaagse parfumerie is het een structurerend element in veel fruitige of bloemige parfums.

In sommige gevallen heeft het eikenmos vervangen, dat tot nu toe werd beschouwd als een must in parfums. chyprés .

Patchoeli is aanwezig in grote successen van moderne parfumerieën, zowel in hart- als basisnoten.

Onder de meest recente parfums waarin zij de hoofdrol speelt in de hartnoten, kunnen we Sì van Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême en Le Parfum van Elie Saab noemen.

De parfums waarin het zich laat gelden in de basisnoten zijn Untold, van Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, van Guerlain, L'Eau, van Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, van Carolina Herrera, La Vie est Belle, van Lancôme, Very Irrésisitible Intense, van Givenchy en Shalimar Parfum Initial, van Guerlain.

We zouden nog andere minder recente maar zeer actuele parfums kunnen noemen.

Dit is onder andere het geval voor Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, van Guerlain, For Her, van Narciso Rodriguez, Uomo, van Roberto Cavalli, The Red Uomo, van Trussardi, J'Ose, van José Eisenberg.

De olfactorische piramide

• De topnoten (boven) bevatten de vluchtige elementen van de compositie, met een zeer korte duur. Vaak gemaakt om de eerste impact te produceren.
• De hartnoten De (midden)noten overlappen snel de topnoten en onthullen de belangrijkste elementen van het parfum. Hier bepalen de noten het thema van de compositie.
• De achtergrondinformatie (Basis)noten bevatten de elementen die langzaam verdampen en daarom het langst blijven hangen. Deze noten vormen de basis van het parfum, ze zijn het die fixen en een spoor achterlaten en een dag of langer kunnen blijven hangen.

Vond je dit artikel leuk? Lees dan ons Magazine, abonneer je op het Jardins-kanaal op Youtube en volg ons op Facebook, Instagram en Pinterest.