Patchouli was die parfuum van 'n rustelose en idealistiese jeug. Hierdie jeug het die waardes van die samelewing bevraagteken en gesoek na inspirasie in Indië en die Ooste.

Dit was die tyd van betogers in Berkeley, die Woodstock-fees, klere geïnspireer deur sari's, lang, ligte en golwende rompe, van klokbroekbroeke, blomme in hare en al die psigedeliese beelde, dikwels gekoppel aan psigotropiese ervarings.

Die 60's en 70's het nie patchouli die beste reputasie gebring nie, maak nie saak hoe goed die herinneringe aan die jeug vir baie van vandag se sestigjariges.

Die fout is nie die patchouli nie, maar waarskynlik die swak kwaliteit van die olies of sintetiese produkte waarmee dit gemaak is.

Oorsprong van patchouli

Patchouli ( Pogostemon patchouli ) is afkomstig uit Indonesië en die Filippyne en is 'n klein groen of bruinerige blaartjie. Dit is 'n blaar ryk aan essensiële olie. Die naam kom van Tamil en beteken “groen ( lappie ) blaar ( ilai )”.

Die plant het 'n fluweelagtige en ferm stam met groot geurige blare en blomme van 'n violetkleur.

Die essensiële olie word verkry deur stoomdistillasie van die gedroogde blare na fermentasie, en dan oor 'n paar maande verfyn om sy bitter karakter te verloor.

330 kg word benodig van patchouli-blare om 'n liter geursel te maak. uitstaan ​​virsy kamferagtige, houtagtige of aardse note en sy volharding.

Patchouli kombineer baie goed met vetiver, waarmee dit 'n paar aardse eienskappe deel, met sandelhout, seder, naeltjies, laventel, roos en ander parfuumgrondstowwe.

Alles dui daarop dat patchouli omstreeks 1830, in Engeland, in Europa verskyn het. Dit is toe wyd gebruik in potpourris en in parfuums uit die Victoriaanse era.

In Frankryk, tydens die 2de Ryk, was dit bekend vir die parfuum van sjaals.

Geparfumeerde kasjmier-tjalies was 'n groot modegier in Frankryk in die middel van die 18de eeu.

Daar word gesê dat materiaal wat destyds uit Indië en Indonesië ingevoer is, wat vanaf hul oorsprong op skepe vervoer is, toegedraai is in patchouli-blare, waarvan die reuk hulle teen motte beskerm het.

Die parfuum

Verkoop later in afdelingswinkels in Parys, is gevind dat sommige van hulle baie meer suksesvol was as ander. Ons het probeer verstaan ​​wat die aantreklikste aan hierdie materiaal was, of dit nou die kleure of die patrone was...

Laastens is tot die gevolgtrekking gekom dat wat mense aangetrek het die geur van patchouli was. Die geskiedenis wat op daardie tydstip gevolg het, was nie gunstig nie... Dit is gesien as die parfuum van vroue wat nie "aanbeveel" is nie!

Alhoewel patchouli in 1917 deur François Coty gebruik is in die skepping van sy beroemde Ciprus, dit was eers in 1925 dat hy briewe van verkry hetadel.

Dit was te danke aan die skepping, deur Jacques Guerlain, van die beroemde Shalimar, wat as die eerste oosterse parfuum in die geskiedenis van parfuum beskou word.

Vier eeue tevore het keiser Shah Jahan geval verlief op deur Prinses Mumtaz Mahal. Vir haar het hy die tuine van Shalimar gebou en ook die Taj Mahal aan haar opgedra. Dit was hierdie legende wat Jacques Guerlain geïnspireer het en aan die basis was van die benaming van die Oosterse reukfamilie.

Ongeveer 'n halwe eeu later, in 'n heeltemal ander gees, het patchouli weer verskyn in Aromatics Elixir, deur Clinique (1971)

Die totaal innoverende parfuum is dalk beskou as die eerste moderne chypré , wat patchouli en roos kombineer en dit met sivet en sandelhout versoen.

In 1992 is Angel, deur Thierry Mugler, bekend gestel, wat een van die groot suksesse van moderne parfumerie sou word.

Die tone

Sy oosterse kenmerk beliggaam al die krag van patchouli, afgerond deur die soet akkoorde van karamel en vanielje.

Die oorspronklikheid van hierdie parfuum lê in hierdie ongekende assosiasie van patchouli met soet note, wat dit 'n baie besondere sensualiteit gee.

Dit was miskien Angel wat definitief het die beeld van patchouli gerehabiliteer, so aangetas deur die libertêre oordaad van die 70's.

Vanaf die 90's het patchouli die basis gevorm van baie parfuums genoem "gulosos", synde 'n determinant van diesy stabiliteit en duursaamheid.

In hedendaagse parfuum sal dit 'n strukturerende element van baie vrugtige of blommende parfuums wees.

In sommige gevalle het dit eikemos vervang, tot dan as onvermydelik beskou in parfuums chyprés .

Patchouli is teenwoordig in die groot suksesse van moderne parfuum, beide in hartnote en basisnote.

Onder die mees onlangse parfuums waarin dit die protagonis in die hartnotas, ons kan Sì noem, deur Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême en Le Parfum, deur Elie Saab.

In die parfuums waarin dit hom laat geld in die basisnotas, ons sal Untold verwys, deur Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, deur Guerlain, L'Eau, deur Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, deur Carolina Herrera, La Vie est Belle, deur Lancôme, Very Irrésisitible Intense, deur Givenchy en Shalimar Parfum Initial, deur Guerlain.

Ons kan ander minder onlangse parfuums noem, maar baie aktueel.

Dit is die geval van Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, deur Guerlain, For Her, deur Narciso Rodriguez , Uomo, deur Roberto Cavalli, The Red Uomo, deur Trussardi, J'Ose, deur José Eisenberg, onder andere.

Die reukpiramide

• Die topnote (bo) bevat die vlugtige elemente van die komposisie, met 'n baie kort duur. Baie keer geskep om die eerste impak te produseer.
• Die hartnotas (middel)hulle oorvleuel vinnig met die topnote, wat die hoofelemente van die parfuum openbaar. Dit is die aantekeninge wat die tema van die komposisie bepaal. Dit is waar die note geplaas word.
• Die basisnote (basis) bevat die elemente wat stadig verdamp en dus die wat langer hou. Hierdie note vorm die fondament van die parfuum, dit is die wat vassit en 'n spoor laat, en kan 'n dag of langer hou.

Hou jy van hierdie een artikel? Lees dan ons Tydskrif, teken in op Jardins se YouTube-kanaal, en volg ons op Facebook, Instagram en Pinterest.