O pachulí era o perfume dunha mocidade inqueda e idealista. Esta mocidade cuestionou os valores da sociedade e buscou inspiración na India e Oriente.

Era a época dos manifestantes en Berkeley, o festival de Woodstock, roupa inspirada nos saris, saias longas, lixeiras e onduladas, de pantalóns acampanados, flores no cabelo e todas as imaxes psicodélicas, moitas veces ligadas a experiencias psicotrópicas.

Os anos 60 e 70 non deron ao pachulí a mellor reputación, por moi bos que sexan os recordos da mocidade para moitos deles. os sesenta anos de hoxe.

A culpa non é do pachulí, senón probablemente da mala calidade dos aceites ou produtos sintéticos cos que se elaboraba.

Orixe do pachulí

Orixe de Indonesia e Filipinas, o pachulí ( Pogostemon patchouli ) é unha pequena folla verde ou marrón. É unha folla rica en aceite esencial. O nome provén do tamil e significa "folla verde ( parche ) ( ilai )".

A planta ten un talo aveludado e firme con grandes follas e flores perfumadas. de tonalidade violeta.

O aceite esencial obtense por destilación ao vapor das follas secas despois da fermentación, e despois refinase durante varios meses para perder o seu carácter amargo.

Necesítanse 330 kg de follas de pachulí para facer un litro de esencia. destaca poras súas notas alcanfráceas, leñosas ou terrosas e a súa persistencia.

O pachulí combina moi ben co vetiver, co que comparte algunhas características terrosas, con sándalo, cedro, cravo, lavanda, rosa e outras materias primas de perfumería.

Todo indica que o pachulí apareceu en Europa arredor de 1830, en Inglaterra. Logo foi moi utilizado en popurrís e en perfumes da época victoriana.

En Francia, durante o II Imperio, era coñecido por perfumar xales.

Os mantóns de cachemira perfumados eran unha gran moda en Francia a mediados do século XVIII.

Dise que os tecidos importados daquela da India e Indonesia, transportados en barcos desde a súa orixe, estaban envoltos en follas de pachulí, cuxo olor as protexía das avelaíñas.

O perfume

Vendéndose máis tarde nos grandes almacéns de París, comprobouse que algúns deles tiñan moito máis éxito que outros. Intentamos entender o que era máis atractivo destes tecidos, se eran as cores ou os estampados...

Finalmente, chegouse á conclusión de que o que atraía á xente era o cheiro do pachulí. A historia que seguiu daquela non foi favorable... Chegou a ser visto como o perfume das mulleres que non eran "recomendadas"!

Aínda que o pachulí fora empregado por François Coty, en 1917, no creación do seu famoso Chipre, non foi ata 1925 cando adquiriu cartas denobreza.

Isto debeuse á creación, por Jacques Guerlain, do famoso Shalimar, considerado o primeiro perfume oriental da historia da perfumería.

Catro séculos antes, o emperador Shah Jahan caera. namorado da princesa Mumtaz Mahal. Para ela, construíra os Xardíns de Shalimar, dedicándolle tamén o Taj Mahal. Foi esta lenda a que inspirou a Jacques Guerlain e estivo na base da designación da familia olfativa oriental.

Aproximadamente medio século despois, cun espírito completamente diferente, o pachulí reapareceu en Aromatics Elixir, de Clinique (1971).

O perfume totalmente innovador foi considerado quizais o primeiro chypré moderno, que combina pachulí e rosa, reconciliándoos con civeta e sándalo.

En 1992 lanzouse Angel, de Thierry Mugler, que se convertería nun dos grandes éxitos da perfumería moderna.

Os tons

A súa característica oriental encarna todo o poder do pachulí, redondeado. polos doces acordes de caramelo e vainilla.

A orixinalidade deste perfume reside nesta asociación sen precedentes de pachulí con notas doces, dándolle unha sensualidade moi particular.

Quizais fose Angel o que definitivamente rehabilitou a imaxe do pachulí, tan afectado polos excesos libertarios dos anos 70.

A partir dos anos 90, o pachulí constituíu a base de moitos perfumes chamados "gulosos", sendo determinante daa súa estabilidade e durabilidade.

Na perfumería contemporánea, será un elemento estruturante de moitos perfumes afroitados ou florais.

Nalgúns casos foi substituíndo ao musgo de carballo, ata entón considerado ineludible en perfumes chyprés .

O pachulí está presente nos grandes éxitos da perfumería moderna, tanto en notas de corazón como de base.

Entre os perfumes máis recentes nos que se atopa o protagonista nas notas de corazón, podemos citar Sì, de Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême e Le Parfum, de Elie Saab.

Nos perfumes nos que se afirma no notas de base, referirémonos a Untold, de Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, de Guerlain, L'Eau, de Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, de Carolina Herrera, La Vie est Belle, de Lancôme, Very Irrésisitible Intense, de Givenchy e Shalimar Parfum Initial, de Guerlain.

Poderíamos citar outros perfumes menos recentes, pero moi actuais.

É o caso de Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, de Guerlain, For Her, de Narciso Rodriguez , Uomo, de Roberto Cavalli, The Red Uomo, de Trussardi, J'Ose, de José Eisenberg, entre outros.

A pirámide olfativa

• As notas de arriba (arriba) conteñen os elementos volátiles da composición, cunha duración moi curta. Creado moitas veces para producir o primeiro impacto.
• As notas de corazón (medio)superpoñense rapidamente coas notas de arriba, revelando os principais elementos do perfume. Son as notas as que determinan o tema da composición. Aquí é onde se colocan as notas.
• As notas de base (base) conteñen os elementos que se evaporan lentamente, sendo así os que duran máis. Estas notas forman a base do perfume, son as que se pegan e deixan rastro, podendo durar un día ou máis.

Gústalle este artigo? A continuación, le a nosa revista, subscríbete á canle de YouTube de Jardins e síguenos en Facebook, Instagram e Pinterest.