Patchouli var parfumen for en rastløs og idealistisk ungdom, en ungdom, der satte spørgsmålstegn ved samfundets værdier og søgte inspiration i Indien og Orienten.

Det var tiden for Berkeley-demonstranterne, Woodstock-festivalen, det saris-inspirerede tøj, de lange, lette, bølgende nederdele, klokkebukserne, blomsterne i håret og alle de psykedeliske billeder, som ofte blev kædet sammen med psykotrope eksperimenter.

1960'erne og 1970'erne gav ikke patchouli det bedste ry, selv om mange af nutidens sexagenarians har gode ungdomsminder.

Det er ikke patchouliens skyld, men sandsynligvis den dårlige kvalitet af olierne eller de synteseprodukter, som den er fremstillet med.

Oprindelse af patchouli

Patchouli, der oprindeligt stammer fra Indonesien og Filippinerne ( Pogostemon patchouli ) er et lille blad, der er grønt eller brunligt i farven. Det er et blad, der er rigt på æterisk olie. Navnet kommer fra tamil og betyder "grøn ( plaster ) blad ( ilai )".

Planten har en fast, fløjlsagtig stængel med store, duftende blade og violetfarvede blomster.

Den æteriske olie udvindes ved dampdestillation af de tørrede blade efter fermentering og raffineres derefter over flere måneder for at miste sin bitre karakter.

Det kræver 330 kg patchouliblade at fremstille en liter essens. Den er kendt for sine kamferagtige, træagtige eller jordagtige noter og sin vedholdenhed.

Patchouli passer rigtig godt sammen med vetiver, som den deler nogle jordagtige egenskaber med, med sandeltræ, cedertræ, nellike, lavendel, rose og andre råvarer til parfume.

Alt tyder på, at patchouli dukkede op i Europa omkring 1830 i England. Den blev derefter brugt i vid udstrækning i potter-pourris og i parfumer fra den victorianske æra.

Allerede i Frankrig, under det 2. kejserdømme, var den kendt for at parfumere sjaler.

Parfumerede kashmirsjaler var en stor mode i Frankrig i midten af det 18. århundrede.

Det siges, at de stoffer, der dengang blev importeret fra Indien og Indonesien, og som blev transporteret med skib fra deres oprindelsessted, blev pakket ind i patchouliblade, hvis duft beskyttede dem mod møl.

Parfumen

Da de blev solgt i stormagasinerne i Paris, blev det bemærket, at nogle af dem var meget mere succesfulde end andre. De forsøgte at forstå, hvad der var mest attraktivt ved disse stoffer, hvad enten det var farverne eller mønstrene...

Til sidst blev det konkluderet, at det var patchouli-parfumen, der var attraktiv. Historien, der fulgte på det tidspunkt, var ikke gunstig for den... Den blev set som parfumen til ikke særlig "anbefalelsesværdige" kvinder!

Selvom patchouli blev brugt af François Coty i 1917 til at skabe sin berømte Chypre, var det først i 1925, at den fik adelsbrev.

Det skyldtes Jacques Guerlains skabelse af den berømte Shalimar, der anses for at være den første orientalske parfume i parfumeriets historie.

Fire århundreder tidligere havde kejser Shah Jahan forelsket sig i prinsesse Mumtaz Mahal og bygget Shalimar-haverne til hende og tilegnet Taj Mahal til hende.

Omkring et halvt århundrede senere, i en helt anden ånd, dukkede patchouli op igen i Aromatics Elixir, fra Clinique (1971).

Parfumen, der var helt nyskabende, blev betragtet som den måske første chypré moderne, der kombinerer patchouli og rose med civet og sandeltræ.

I 1992 blev Angel af Thierry Mugler lanceret, og den skulle blive en af de store succeser i moderne parfumeri.

Tonerne

Dens orientalske karakter indeholder al kraften fra patchouli, afrundet af de søde akkorder fra karamel og vanilje.

Originaliteten i denne parfume ligger i denne hidtil usete forening af patchouli med klæbrige noter, hvilket giver den en helt særlig sensualitet.

Det var måske Angel, der endegyldigt rehabiliterede patchouliens image, som var så påvirket af 1970'ernes libertære udskejelser.

Siden 1990'erne har patchouli været grundlaget for mange såkaldte "glutinøse" parfumer og er en afgørende faktor for deres stabilitet og holdbarhed.

I moderne parfumer vil den være et strukturerende element i mange frugtagtige eller blomsteragtige parfumer.

I nogle tilfælde har den erstattet egetræsmos, der tidligere blev betragtet som et must i parfumer. chyprés .

Patchouli er til stede i store succeser i moderne parfumeri både i hjerte- og basenoter.

Blandt de seneste parfumer, hvor hun er hovedpersonen i hjertenoterne, kan vi nævne Sì af Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême og Le Parfum af Elie Saab.

De parfumer, hvor det gør sig gældende i basisnoterne, omfatter Untold, af Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, af Guerlain, L'Eau, af Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, af Carolina Herrera, La Vie est Belle, af Lancôme, Very Irrésisitible Intense, af Givenchy og Shalimar Parfum Initial, af Guerlain.

Vi kunne også nævne andre mindre nye, men meget aktuelle parfumer.

Det gælder bl.a. Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle af Guerlain, For Her af Narciso Rodriguez, Uomo af Roberto Cavalli, The Red Uomo af Trussardi og J'Ose af José Eisenberg.

Den olfaktoriske pyramide

• De øverste noter (øverst) indeholder de flygtige elementer i kompositionen, med en meget kort varighed. Ofte skabt til at producere den første effekt.
• Hjertets noter (mellem)noterne overlapper hurtigt topnoterne og afslører hovedelementerne i parfumen. Det er her, noterne bestemmer kompositionens tema.
• Baggrundsnotaterne (base) noter indeholder de elementer, der fordamper langsomt og derfor forbliver længst. Disse noter er fundamentet i parfumen, det er dem, der fixer og efterlader et spor og kan holde en dag eller mere.

Kunne du lide denne artikel, så læs vores magasin, abonner på Jardins kanal på Youtube, og følg os på Facebook, Instagram og Pinterest.