Пачули је био парфем немирне и идеалистичке младости. Ова омладина је доводила у питање вредности друштва и тражила инспирацију у Индији и на истоку.

Било је то време демонстраната у Берклију, фестивала Вудсток, одеће инспирисане саријем, дугих, лаганих и валовитих сукњи, од звонастих панталона, цвећа у коси и свих психоделичних слика, често повезаних са психотропним искуствима.

60-те и 70-те нису пачулију донеле најбољу репутацију, ма колико лепе успомене на младост биле за многе данашњи шездесетогодишњаци.

Крив није пачули, већ вероватно лош квалитет уља или синтетичких производа од којих је направљен.

Порекло пачулија

Настао у Индонезији и Филипинима, пачули ( Погостемон патцхоули ) је мали зелени или браонкасти лист. То је лист богат есенцијалним уљем. Име долази од тамилског и значи „зелени ( патцх ) лист ( илаи )”.

Биљка има баршунасту и чврсту стабљику са великим мирисним листовима и цветовима. .љубичасте нијансе.

Етерично уље се добија парном дестилацијом осушених листова после ферментације, а затим се рафинише током неколико месеци да изгуби свој горак карактер.

Потребно је 330 кг листова пачулија да се направи литар есенције. издваја се зањегове камфорне, дрвене или земљане ноте и његову постојаност.

Пачули се одлично комбинује са ветивером, са којим дели земљане карактеристике, са сандаловином, кедром, каранфилићем, лавандом, ружом и другим парфимеријским сировинама.

Све указује да се пачули појавио у Европи око 1830. године, у Енглеској. Тада је био нашироко коришћен у потпури и у парфемима из викторијанског доба.

У Француској, током 2. Царства, био је познат по парфемским шаловима.

Парфимисани шалови од кашмира били су велика мода у Француској средином 18. века.

Прича се да су тканине које су у то време увезене из Индије и Индонезије, транспортоване на бродовима од свог порекла, биле умотане у листови пачулија, чији их је мирис штитио од мољаца.

Парфем

Касније продаван у робним кућама у Паризу, показало се да су неки од њих били много успешнији од других. Покушали смо да схватимо шта је најпривлачније код ових тканина, да ли су у питању боје или дезени...

На крају је закључено да је оно што привлачи људе мирис пачулија. Историја која је уследила у то време није била наклоњена... На њега се гледало као на парфем жена који нису били „препоручени“!

Иако је Франсоа Коти 1917. користио пачули у стварање његовог чувеног Кипра, тек 1925. године добија писма оплемство.

То је било због стварања чувеног Шалимара од стране Жака Герлена, који се сматра првим оријенталним парфемом у историји парфимерије.

Четири века пре тога, цар Шах Џахан је пао у коју је заљубљена принцеза Мумтаз Махал. За њу је изградио баште Шалимара, посветивши јој и Таџ Махал. Управо је ова легенда инспирисала Жака Герлена и била у основи назива оријенталне породице мириса.

Око пола века касније, у потпуно другачијем духу, пачули се поново појављује у Ароматицс Еликир, Цлиникуе (1971. ).

Потпуно иновативан парфем сматран је можда првим модерним цхипре , који комбинује пачули и ружу, помирујући их са цибетком и сандаловином.

Године 1992. лансиран је Ангел, Тхиерри Муглера, који ће постати један од великих успеха модерне парфимерије.

Тонови

Његова оријентална карактеристика оличава сву снагу пачулија, заокружену слатким акордима карамеле и ваниле.

Оригиналност овог парфема лежи у овој невиђеној асоцијацији пачулија са слатким нотама, дајући му веома посебну сензуалност.

Можда је Ангел дефинитивно био тај обновио имиџ пачулија, толико погођен либертаријанским ексцесима 70-их.

Од 90-их пачули је био основа многих парфема званих „гулосос“, као одредницањегова стабилност и трајност.

У савременој парфимерији биће структурни елемент многих воћних или цвјетних парфема.

У неким случајевима, замјењује храстову маховину, која се до тада сматрала незаобилазном у парфеми цхипрес .

Пачули је присутан у великим успесима модерне парфимерије, како у нотама срца, тако иу базним нотама.

Међу најновијим парфемима у којима је протагониста у нотама срца, можемо поменути Си, Арманија, Јулиетте Хас а Гун Венгеанце Ектреме и Ле Парфум, Елие Сааба.

У парфемима у којима се афирмише у базне ноте, позиваћемо се на Унтолд, Елизабетх Арден, Ла Петите Робе Ноире, Гуерлаин, Л'Еау, Цхлое, ЦХ Еау де Парфум Сублиме, Царолина Херрера, Ла Вие ест Белле, Ланцоме, Вери Ирресиситибле Интенсе, од Гивенцхи и Схалимар Парфум Инитиал, Гуерлаин.

Могли бисмо поменути и друге мање скорије парфеме, али веома актуелне.

Ово је случај Цоцо Мадемоиселле, Мисс Диор Цхерие, Идилле, Гуерлаин, За њу, Нарцисо Родригуез, Уомо, Роберто Цавалли, Тхе Ред Уомо, Труссарди, Ј'Осе, Јосе Еисенберг, између осталих.

Мирисна пирамида

• Горње ноте (горње) садрже испарљиве елементе композиције, са веома кратким трајањем. Креиран много пута да би произвео први утицај.
• Ноте срца (у средини)брзо се преклапају са горњим нотама, откривајући главне елементе парфема. То су ноте које одређују тему композиције. Овде се постављају ноте.
• Основне ноте (база) садрже елементе који споро испаравају и тако трају дуже. Ове ноте чине основу парфема, оне се лепе и остављају траг, а могу да трају дан или више.

Свиђа вам се овај чланак? Затим прочитајте наш Магазин, претплатите се на Јутјуб канал Јардинса и пратите нас на Фацебооку, Инстаграму и Пинтересту.