El patxuli era el perfum d'una joventut inquieta i idealista. Aquest jove va qüestionar els valors de la societat i va buscar inspiració a l'Índia i a l'Orient.

Era l'època dels manifestants a Berkeley, el festival de Woodstock, roba inspirada en saris, faldilles llargues, lleugeres i ondulades, des de pantalons de campana, flors als cabells i tota la imatge psicodèlica, sovint lligada a experiències psicotròpiques.

Els anys 60 i 70 no van donar el pàtxuli la millor reputació, per molt bons que siguin els records de joventut per a molts. els seixanta anys d'avui.

La culpa no és del pàtxuli, sinó probablement de la mala qualitat dels olis o productes sintètics amb què es feia.

Origen del pàtxuli

Originat a Indonèsia i les Filipines, el pàtxuli ( Pogostemon patchouli ) és una petita fulla verda o marró. És una fulla rica en oli essencial. El nom prové del tàmil i significa “fulla verda ( pegat ) ( ilai )”.

La planta té una tija vellutada i ferma amb fulles i flors fragants grans. d'un to violeta.

L'oli essencial s'obté per destil·lació al vapor de les fulles seques després de la fermentació, i després s'afina durant diversos mesos per perdre el seu caràcter amarg.

Es necessiten 330 kg de fulles de pàtxuli per fer un litre d'essència. destaca perles seves notes càmforàcies, llenyoses o terroses i la seva persistència.

El patxuli combina molt bé amb el vetiver, amb el qual comparteix algunes característiques terroses, amb sàndal, cedre, clau, lavanda, rosa i altres matèries primeres de perfumeria.

Tot indica que el pàtxuli va aparèixer a Europa cap al 1830, a Anglaterra. Aleshores va ser molt utilitzat en popurris i en perfums de l'època victoriana.

A França, durant el II Imperi, era conegut per perfumar xals.

Els xals de caixmir perfumats eren una gran moda a França a mitjans del segle XVIII.

Es diu que els teixits importats en aquella època de l'Índia i Indonèsia, transportats en vaixells des del seu origen, s'embolicaven amb fulles de pàtxuli, l'olor de les quals les protegia de les arnes.

El perfum

Vengut més tard als grans magatzems de París, es va comprovar que alguns d'ells tenien molt més èxit que d'altres. Vam intentar entendre què era el més atractiu d'aquests teixits, si eren els colors o els dibuixos...

Finalment, es va concloure que el que atreia a la gent era l'olor del pàtxuli. La història que va seguir en aquella època no va ser favorable... Va arribar a ser vist com el perfum de les dones que no eren "recomanades"!

Tot i que el pàtxuli havia estat utilitzat per François Coty, l'any 1917, a la creació del seu famós Xipre, no va ser fins al 1925 que va adquirir cartes denoblesa.

Això va ser degut a la creació, per part de Jacques Guerlain, del famós Shalimar, considerat el primer perfum oriental de la història de la perfumeria.

Quatre segles abans, l'emperador Shah Jahan havia caigut. enamorat de la princesa Mumtaz Mahal. Per a ella, havia construït els Jardins de Shalimar, dedicant-li també el Taj Mahal. Va ser aquesta llegenda la que va inspirar Jacques Guerlain i va estar a la base de la designació de la família olfactiva oriental.

Aproximadament mig segle després, amb un esperit completament diferent, el pàtxuli va reaparèixer a Aromatics Elixir, de Clinique (1971).

El perfum totalment innovador va ser considerat potser el primer chypré modern, combinant patxuli i rosa, conciliant-los amb civet i sàndal.

L'any 1992 es va llançar Angel, de Thierry Mugler, que es convertiria en un dels grans èxits de la perfumeria moderna.

Els tons

La seva característica oriental encarna tot el poder del pàtxuli, arrodonit. pels acords dolços de caramel i vainilla.

L'originalitat d'aquest perfum rau en aquesta associació sense precedents de pàtxuli amb notes dolces, que li donen una sensualitat molt particular.

Potser va ser Angel qui definitivament va rehabilitar la imatge del pàtxuli, tan afectat pels excessos llibertaris dels anys 70.

A partir dels anys 90, el pàtxuli va ser la base de molts perfums anomenats "gulosos", essent un determinant de lala seva estabilitat i durabilitat.

En la perfumeria contemporània, serà un element estructurador de molts perfums afruitats o florals.

En alguns casos, ha anat substituint la molsa de roure, fins aleshores considerada ineludible en chyprés perfums.

El patxuli està present en els grans èxits de la perfumeria moderna, tant en notes de cor com en notes de fons.

Entre els perfums més recents en què es troba el protagonista a les notes de cor, podem esmentar Sì, d'Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême i Le Parfum, d'Elie Saab.

En els perfums en què s'afirma en el notes de fons, ens referirem a Untold, d'Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, de Guerlain, L'Eau, de Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, de Carolina Herrera, La Vie est Belle, de Lancôme, Very Irrésisitible Intense, de Givenchy i Shalimar Parfum Initial, de Guerlain.

Podríem esmentar altres perfums menys recents, però molt actuals.

És el cas de Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, de Guerlain, For Her, de Narciso Rodriguez , Uomo, de Roberto Cavalli, The Red Uomo, de Trussardi, J'Ose, de José Eisenberg, entre d'altres.

La piràmide olfactiva

• Les notes de dalt (superior) contenen els elements volàtils de la composició, amb una durada molt curta. Creat moltes vegades per produir el primer impacte.
• Les notes del cor (mig)se superposen ràpidament amb les notes de sortida, revelant els elements principals del perfum. Són les notes les que determinen el tema de la composició. Aquí és on es col·loquen les notes.
• Les notes de base (base) contenen els elements que s'evaporen lentament, sent així els que duren més. Aquestes notes formen la base del perfum, són les que s'enganxen i deixen rastre, i poden durar un dia o més.

T'agrada aquest article? A continuació, llegiu la nostra revista, subscriu-te al canal de YouTube de Jardins i segueix-nos a Facebook, Instagram i Pinterest.