A pacsuli a nyugtalan és idealista fiatalok parfümje volt, olyan fiataloké, akik megkérdőjelezték a társadalom értékeit, és Indiában és Keleten kerestek inspirációt.

Ez volt a berkeley-i tüntetők, a Woodstock-fesztivál, a szári ihlette ruhák, a hosszú, könnyű, hullámzó szoknyák, a haranglábak, a virágok a hajban és az összes pszichedelikus kép, amelyek gyakran pszichotróp kísérletekkel kapcsolódtak össze.

Az 1960-as és 1970-es évek nem a legjobb hírnevet hozták a pacsulinak, bármennyire is kedvesek a mai szexagenáriusok ifjúkori emlékei.

Nem a pacsuli a hibás, hanem valószínűleg az olajok rossz minősége vagy a szintetikus termékek, amelyekkel készült.

A pacsuli eredete

A pacsuli eredetileg Indonéziából és a Fülöp-szigetekről származik ( Pogostemon pacsuli ) egy kis levél, amely zöld vagy barnás színű, illóolajban gazdag levél. A neve a tamil nyelvből származik, és azt jelenti: "zöld ( patch ) levél ( ilai )".

A növény szilárd, bársonyos szárú, nagy, illatos levelekkel és ibolyaszínű virágokkal.

Az illóolajat a szárított levelek erjedés utáni vízgőz-desztillációjával nyerik, majd több hónapon keresztül finomítják, hogy elveszítse keserű jellegét.

Egy liter esszencia előállításához 330 kg pacsulilevélre van szükség, amely kámforos, fás vagy földes jegyeiről és tartósságáról nevezetes.

A pacsuli nagyon jól kombinálható a vetiverrel, amellyel földes jellegzetességeket mutat, valamint a szantálfával, a cédrusfával, a szegfűszeggel, a levendulával, a rózsával és más parfümipari alapanyagokkal.

Minden jel arra mutat, hogy a pacsuli 1830 körül jelent meg Európában, Angliában. Akkoriban széles körben használták a pots-pourris és a viktoriánus korszakból származó parfümökben.

Franciaországban már a 2. birodalom idején is ismert volt a kendők illatosítására.

Az illatosított kasmírkendők a 18. század közepén nagy divatnak számítottak Franciaországban.

Azt mondják, hogy az akkoriban Indiából és Indonéziából behozott, eredetileg hajóval szállított szöveteket pacsulilevelekbe csomagolták, amelyek illata megvédte őket a molyoktól.

A parfüm

Amikor a párizsi áruházakban árulták őket, észrevették, hogy egyesek sokkal sikeresebbek voltak, mint mások. Megpróbálták megérteni, mi volt a legvonzóbb ezekben a szövetekben, akár a színek, akár a minták...

Végül arra a következtetésre jutottak, hogy a pacsuli parfüm volt az, ami vonzó volt. Az ezután következő történelem nem volt kedvező számára... Úgy tekintettek rá, mint a nem túl "ajánlható" nők parfümjére!

Bár a pacsulit François Coty már 1917-ben felhasználta híres Chypre-jének megalkotásához, csak 1925-ben kapott nemeslevelet.

Ez annak köszönhető, hogy Jacques Guerlain megalkotta a híres Shalimart, amelyet a parfümkészítés történetének első keleties parfümjeként tartanak számon.

Négy évszázaddal korábban Shah Jahan császár beleszeretett Mumtaz Mahal hercegnőbe, és neki építtette a Shalimar-kerteket, a Tadzs Mahalt pedig neki ajánlotta.

Körülbelül fél évszázaddal később, teljesen más szellemben, a pacsuli újra megjelent a Clinique Aromatics Elixir-ben (1971).

A parfüm, teljesen innovatív, úgy vélték, talán az első chypré modern, a pacsulit és a rózsát civettel és szantálfával ötvözi.

1992-ben jelent meg az Angel by Thierry Mugler, amely a modern parfümkészítés egyik nagy sikerű parfümje lett.

A hangok

Keleti jellege magában foglalja a pacsuli minden erejét, amelyet a karamell és a vanília édes akkordjai egészítenek ki.

Ennek a parfümnek az eredetisége a pacsuli és a ragadós jegyek példátlan társításában rejlik, ami különleges érzékiséget kölcsönöz neki.

Talán Angel volt az, aki végleg rehabilitálta a pacsuli imázsát, amelyet az 1970-es évek libertariánus túlkapásai annyira megviseltek.

Az 1990-es évek óta a pacsuli számos úgynevezett "ragadós" parfüm alapját képezi, és meghatározó tényezője stabilitásuknak és tartósságuknak.

A kortárs parfümkészítésben sok gyümölcsös vagy virágos parfümben lesz strukturáló elem.

Egyes esetekben felváltotta a tölgymohát, amely eddig a parfümök elengedhetetlen kelléke volt. chyprés .

A pacsuli a modern parfümkészítés nagy sikereiben van jelen mind a szív-, mind az alapjegyekben.

A legújabb parfümök közül, amelyekben ő a főszereplő a szívjegyekben, megemlíthetjük a Sì-t, Armanitól, a Juliette Has a Gun Vengeance Extrême-t és a Le Parfumot, Elie Saabtól.

A parfümök, amelyekben az alapjegyek között érvényesül, a következők: Untold, Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, Guerlain, L'Eau, Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, Carolina Herrera, La Vie est Belle, Lancôme, Very Irrésisitible Intense, Givenchy és Shalimar Parfum Initial, Guerlain.

Említhetnénk más, kevésbé friss, de nagyon aktuális parfümöket is.

Ilyen többek között a Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, Guerlain, For Her, Narciso Rodriguez, Uomo, Roberto Cavalli, The Red Uomo, Trussardi, J'Ose, José Eisenberg.

A szaglópiramis

• A fejjegyek (fent) tartalmazzák a kompozíció illékony elemeit, nagyon rövid időtartamúak. Gyakran az első hatás kiváltására jönnek létre.
• A szívhangok (középső) jegyek gyorsan átfedik a fejjegyeket, felfedve a parfüm fő elemeit. Ez az a pont, ahol a jegyek meghatározzák a kompozíció témáját.
• A háttérben lévő megjegyzések (alap) jegyek tartalmazzák azokat az elemeket, amelyek lassan párolognak el, és ezért maradnak meg a legtovább. Ezek a jegyek a parfüm alapja, ezek azok, amelyek fix és nyomot hagynak, és egy napig vagy tovább tarthatnak.

Tetszett ez a cikk? Akkor olvassa el a Magazinunkat, iratkozzon fel a Jardins csatornára a Youtube-on, és kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a Pinteresten.