Patšuli oli rahutu ja idealistliku nooruse parfüüm, nooruse, kes seadis ühiskonna väärtused kahtluse alla ja otsis inspiratsiooni Indiast ja Idast.

See oli Berkeley meeleavaldajate, Woodstocki festivali, sari-stiilis riiete, pikkade, kergete, lehvivate seelikute, kellukeste, lillede juustes ja kogu psühhedeelsete kujundite aeg, mis olid sageli seotud psühhotroopsete eksperimentidega.

1960ndad ja 1970ndad ei toonud patšulile parimat mainet, kuigi paljudele tänastele seksuaalkasvajatele on see nooruslikus mälestuses meeldiv.

Patšuli ei ole süüdi, vaid tõenäoliselt on süüdi õlide kehv kvaliteet või sünteetilised tooted, millega seda tehti.

Patšuli päritolu

Algselt Indoneesiast ja Filipiinidelt pärit patšuli ( Pogostemon patšuli ) on väike leht, mis on rohelise või pruunika värvusega ja sisaldab rohkesti eeterlikku õli. Nimi pärineb tamili keelest ja tähendab "roheline ( plaaster ) leht ( ilai )".

Taimel on tugev, sametine vars, suurte, lõhnavate lehtedega ja lillaka tooniga flooridega.

Eeterlik õli saadakse pärast kääritamist kuivatatud lehtede aurudestillatsioonil, mis rafineeritakse mitme kuu jooksul, et kaotada kibedus.

Ühe liitri essentsi valmistamiseks kulub 330 kg patšulilehti, mis paistavad silma oma kamboorse, puidulise või mullase noodi ja püsivuse poolest.

Patšuli kombineerub väga hästi vetiveriga, millega tal on ühised mahedad omadused, sandlipuu, seedripuu, nelgi, lavendli, roosi ja teiste parfümeeriatoorainetega.

Kõik viitavad sellele, et patšuli ilmus Euroopas umbes 1830. aastal Inglismaal. Siis kasutati seda laialdaselt pots-pourris ja viktoriaani ajastu parfüümides.

Juba Prantsusmaal, 2. impeeriumi ajal, oli see tuntud parfümeerivate sallide valmistamiseks.

Parfümeeritud kašmiirist sallid olid 18. sajandi keskel Prantsusmaal suur mood.

Räägitakse, et tol ajal Indiast ja Indoneesiast imporditud kangad, mida transporditi laeval oma päritoluriigist, olid mähitud patšulilehtedesse, mille lõhn kaitses neid koi eest.

Parfüüm

Kui neid müüdi Pariisi kaubamajades, märgati, et mõned neist olid palju edukamad kui teised. Nad püüdsid aru saada, mis oli nende kangaste juures kõige atraktiivsem, kas siis värvid või mustrid...

Lõpuks jõuti järeldusele, et just patšuliparfüüm oli atraktiivne. Tollane ajalugu ei olnud sellele soodne... Seda hakati pidama mitte väga "soovitavate" naiste parfüümiks!

Kuigi François Coty kasutas patšuli juba 1917. aastal oma kuulsa Chypre'i loomisel, sai see alles 1925. aastal aadliskirja.

See oli tingitud Jacques Guerlaini poolt loodud kuulsast Shalimarist, mida peetakse parfümeeria ajaloo esimeseks idamaisteks parfüümideks.

Neli sajandit varem oli keiser Shah Jahan armunud printsessi Mumtaz Mahali ja ehitanud talle Shalimari aedade, pühendades Tadž Mahali talle.

Umbes pool sajandit hiljem ilmus patšuli täiesti teises vaimus uuesti Clinique'i lõhnas Aromatics Elixir (1971).

Parfüüm, täiesti uuenduslik, peeti ehk esimeseks chypré kaasaegne, kombineerides patšuli ja roosi tsiveti ja sandlipuuga.

1992. aastal toodi turule Angel by Thierry Mugler, millest sai üks kaasaegse parfümeeriatööstuse suurtest edusammudest.

Toonid

Selle idamaine iseloom sisaldab kogu patšuli jõudu, mida täiustavad karamelli ja vanilje magusad akordid.

Selle parfüümi originaalsus seisneb selles, et patšuli ja kleepuvad noodid on enneolematult ühendatud, mis annab sellele väga erilise sensuaalsuse.

Võib-olla oli Angel see, kes rehabiliteeris lõplikult patšuli imago, mida 1970. aastate libertaristlikud liialdused niivõrd mõjutasid.

Alates 1990ndatest aastatest on patšuli olnud paljude nn "kleepuvate" parfüümide aluseks ning on nende püsivuse ja kestvuse määravaks teguriks.

Kaasaegses parfümeerias on see struktureerivaks elemendiks paljudes puuvilja- või lillelõhnades.

Mõnel juhul on see asendanud tammesammalt, mida seni peeti parfüümides hädavajalikuks. chyprés .

Patšuli on esindatud tänapäeva parfümeeria suurtes õnnestumistes nii südames kui ka põhjanootides.

Viimaste parfüümide seas, mille südamenootides on ta peategelane, võib mainida Armani "Sì", Juliette Has a Gun Vengeance Extrême ja Elie Saabi "Le Parfum".

Parfüümide hulka, mille põhinootides ta end kehtestab, kuuluvad Untold, Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, Guerlain, L'Eau, Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, Carolina Herrera, La Vie est Belle, Lancôme, Very Irrésisitible Intense, Givenchy ja Shalimar Parfum Initial, Guerlain.

Võiksime mainida ka teisi vähem hiljutisi, kuid väga aktuaalseid parfüme.

Nii on see näiteks Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, Guerlain, For Her, Narciso Rodriguez, Uomo, Roberto Cavalli, The Red Uomo, Trussardi, J'Ose, José Eisenberg jt.

Lõhnapüramiid

• Ülemised noodid (ülal) sisaldavad kompositsiooni lenduvaid elemente, mille kestus on väga lühike. Sageli luuakse esimese löögi tekitamiseks.
• Südamenoodid (keskmised) noodid kattuvad kiiresti ülemiste nootidega, paljastades parfüümi põhielemendid. Siinkohal määravad noodid kompositsiooni teema.
• Taustamärkused (baas)noodid sisaldavad elemente, mis aurustuvad aeglaselt ja jäävad seetõttu kõige kauem püsima. Need noodid on parfüümi alus, need on need, mis fix ja jätavad jälje ning võivad püsida päeva või kauemgi.

Kas sulle meeldis see artikkel? Siis loe meie ajakirja, telli Jardins'i kanalit Youtube'is ja jälgi meid Facebookis, Instagramis ja Pinterestis.