Patchouli a fost parfumul unui tânăr neliniștit și idealist, un tânăr care punea sub semnul întrebării valorile societății și căuta inspirație în India și în Orient.

Era perioada protestatarilor de la Berkeley, a festivalului Woodstock, a hainelor inspirate din saris, a fustelor lungi, ușoare și ondulate, a pantalonilor cu clopoței, a florilor în păr și a tuturor imaginilor psihedelice, adesea legate de experimentele psihotrope.

Anii 1960 și 1970 nu au adus patchouli cea mai bună reputație, oricât de dragi ar fi amintirile tinerești ale multor sexagenari de astăzi.

Nu patchouli este de vină, ci, probabil, calitatea slabă a uleiurilor sau a produselor de sinteză cu care a fost făcut.

Originea patchouli

Originar din Indonezia și Filipine, patchouli ( Pogostemon patchouli ) este o frunză mică, de culoare verde sau maronie. Este o frunză bogată în ulei esențial. Denumirea provine din limba tamilă și înseamnă "frunză verde ( patch ) frunză ( ilai )".

Planta are o tulpină fermă, catifelată, cu frunze mari, parfumate și frunze cu tentă violetă.

Uleiul esențial se obține prin distilarea cu aburi a frunzelor uscate după fermentare, apoi se rafinează timp de câteva luni pentru a-și pierde caracterul amar.

Este nevoie de 330 kg de frunze de patchouli pentru a obține un litru de esență. Se remarcă prin notele sale camforate, lemnoase sau pământii și prin persistența sa.

Patchouli se combină foarte bine cu vetiverul, cu care are în comun unele caracteristici pământii, cu lemnul de santal, lemnul de cedru, cuișoarele, lavanda, trandafirul și alte materii prime pentru parfumerie.

Toate indiciile arată că patchouli a apărut în Europa în jurul anului 1830, în Anglia. A fost apoi utilizat pe scară largă în pots-pourris și în parfumurile din epoca victoriană.

Deja în Franța, pe vremea celui de-al doilea Imperiu, era cunoscut pentru parfumarea șalurilor.

Șalurile parfumate din cașmir au fost la modă în Franța la mijlocul secolului al XVIII-lea.

Se spune că țesăturile importate la acea vreme din India și Indonezia, transportate cu vaporul de la originile lor, erau învelite în frunze de patchouli, al căror parfum le proteja de molii.

Parfumul

Când au fost vândute în marile magazine din Paris, s-a observat că unele dintre ele aveau mai mult succes decât altele. Au încercat să înțeleagă ce era cel mai atractiv la aceste țesături, fie că era vorba de culori sau de modele...

În cele din urmă, s-a ajuns la concluzia că parfumul de patchouli era cel care atrăgea... Istoria care a urmat la acea vreme nu i-a fost favorabilă... A ajuns să fie văzut ca fiind parfumul femeilor nu foarte "recomandabile"!

Deși patchouli a fost folosit de François Coty în 1917 pentru a crea faimosul său Chypre, abia în 1925 a primit scrisori de noblețe.

Acest lucru s-a datorat creării, de către Jacques Guerlain, a celebrului Shalimar, considerat a fi primul parfum oriental din istoria parfumeriei.

Cu patru secole mai devreme, împăratul Shah Jahan se îndrăgostise de prințesa Mumtaz Mahal și a construit pentru ea Grădinile Shalimar, dedicându-i Taj Mahal.

Aproximativ o jumătate de secol mai târziu, într-un spirit complet diferit, patchouli a reapărut în Aromatics Elixir, de la Clinique (1971).

Parfumul, total inovator, a fost considerat poate primul chypré modern, care combină patchouli și trandafir cu civet și lemn de santal.

În 1992, a fost lansat Angel de Thierry Mugler, care avea să devină unul dintre marile succese ale parfumeriei moderne.

Tonurile

Caracterul său oriental încorporează toată puterea patchouli, completată de acordurile dulci de caramel și vanilie.

Originalitatea acestui parfum constă în asocierea inedită a patchouliului cu notele gingașe, ceea ce îi conferă o senzualitate deosebită.

Poate că Angel a fost cel care a reabilitat definitiv imaginea patchouli, atât de afectată de excesele libertare ale anilor '70.

Începând cu anii '90, patchouli a stat la baza multor parfumuri așa-numite "lipicioase" și este un factor determinant în stabilitatea și durabilitatea acestora.

În parfumeria contemporană, acesta va fi un element structurant în multe parfumuri fructate sau florale.

În unele cazuri, a înlocuit mușchiul de stejar, considerat până acum un must în parfumuri. chyprés .

Patchouli este prezent în marile succese ale parfumeriei moderne atât în notele de inimă, cât și în cele de bază.

Printre cele mai recente parfumuri în care ea este protagonistă în notele de inimă, putem menționa Sì, de Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême și Le Parfum, de Elie Saab.

Printre parfumurile în care se afirmă în notele de bază se numără Untold, de Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, de Guerlain, L'Eau, de Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, de Carolina Herrera, La Vie est Belle, de Lancôme, Very Irrésisitible Intense, de Givenchy și Shalimar Parfum Initial, de Guerlain.

Am putea menționa și alte parfumuri mai puțin recente, dar foarte actuale.

Acesta este cazul lui Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, de Guerlain, For Her, de Narciso Rodriguez, Uomo, de Roberto Cavalli, The Red Uomo, de Trussardi, J'Ose, de José Eisenberg, printre altele.

Piramida olfactivă

• Notele de vârf (sus) conțin elementele volatile ale compoziției, cu o durată foarte scurtă. Adesea create pentru a produce primul impact.
• Notele de inimă Notele (de mijloc) se suprapun rapid peste notele de vârf, dezvăluind elementele principale ale parfumului. Acesta este momentul în care notele determină tema compoziției.
• Note de fond Notele (de bază) conțin elementele care se evaporă lent și, prin urmare, rămân cel mai mult timp. Aceste note reprezintă baza parfumului, sunt cele care fixează și lasă urme și pot dura o zi sau mai mult.

Dacă v-a plăcut acest articol, citiți revista noastră, abonați-vă la canalul Jardins de pe Youtube și urmăriți-ne pe Facebook, Instagram și Pinterest.