El pachulí era el perfume de una juventud inquieta e idealista, una juventud que cuestionaba los valores de la sociedad y buscaba inspiración en la India y Oriente.

Era la época de los manifestantes de Berkeley, el festival de Woodstock, la ropa inspirada en los saris, las faldas largas, ligeras y ondulantes, los pantalones de campana, las flores en el pelo y toda la imaginería psicodélica, a menudo vinculada a experimentos psicotrópicos.

Las décadas de 1960 y 1970 no trajeron al pachulí la mejor reputación, por muy gratos que sean los recuerdos juveniles de muchos de los sexagenarios actuales.

La culpa no es del pachulí, sino probablemente de la mala calidad de los aceites o de los productos de síntesis con los que se elaboraba.

Origen del pachulí

Originario de Indonesia y Filipinas, el pachulí ( Pogostemon pachulí ) es una hoja pequeña de color verde o parduzco. Es una hoja rica en aceite esencial. Su nombre procede del tamil y significa "verde ( parche ) hoja ( ilai )".

La planta tiene un tallo firme y aterciopelado con hojas grandes y fragantes y flores teñidas de violeta.

El aceite esencial se obtiene por destilación al vapor de las hojas secas tras la fermentación, y después se refina durante varios meses para que pierda su carácter amargo.

Se necesitan 330 kg de hojas de pachulí para obtener un litro de esencia. Destaca por sus notas alcanforadas, amaderadas o terrosas y su persistencia.

El pachulí combina muy bien con el vetiver, con el que comparte algunas características terrosas, con el sándalo, el cedro, el clavo, la lavanda, la rosa y otras materias primas de perfumería.

Todo indica que el pachulí apareció en Europa hacia 1830, en Inglaterra. Entonces se utilizaba ampliamente en pots-pourris y en perfumes de la época victoriana.

Ya en Francia, en la época del II Imperio, era conocida para perfumar chales.

Los chales de cachemira perfumados estaban de moda en Francia a mediados del siglo XVIII.

Se dice que los tejidos importados en aquella época de la India e Indonesia, transportados en barco desde sus orígenes, se envolvían en hojas de pachulí, cuyo aroma los protegía de las polillas.

El perfume

Cuando se vendieron en los grandes almacenes de París, se observó que algunos de ellos tenían mucho más éxito que otros. Intentaron comprender qué era lo más atractivo de estos tejidos, si los colores o los estampados...

Finalmente, se llegó a la conclusión de que lo atractivo era el perfume de pachulí. La historia que siguió en aquella época no le fue favorable... ¡Llegó a ser visto como el perfume de las mujeres poco "recomendables"!

Aunque François Coty utilizó el pachulí en 1917 para crear su famoso Chypre, no fue hasta 1925 cuando adquirió carta de nobleza.

Esto se debió a la creación, por Jacques Guerlain, del famoso Shalimar, considerado el primer perfume oriental de la historia de la perfumería.

Cuatro siglos antes, el emperador Shah Jahan se había enamorado de la princesa Mumtaz Mahal y construyó para ella los Jardines Shalimar, dedicándole el Taj Mahal.

Aproximadamente medio siglo después, con un espíritu completamente distinto, el pachulí reapareció en Aromatics Elixir, de Clinique (1971).

El perfume, totalmente innovador, fue considerado quizá el primer chypré moderno, que combina pachulí y rosa con algalia y sándalo.

En 1992 se lanzó Angel de Thierry Mugler, que se convertiría en uno de los grandes éxitos de la perfumería moderna.

Los tonos

Su carácter oriental incorpora toda la fuerza del pachulí, redondeada por los dulces acordes del caramelo y la vainilla.

La originalidad de este perfume reside en esta asociación inédita del pachulí con notas glutinosas, lo que le confiere una sensualidad muy particular.

Fue quizá Angel quien rehabilitó definitivamente la imagen del pachulí, tan afectada por los excesos libertarios de los años setenta.

Desde la década de 1990, el pachulí ha sido la base de muchos perfumes denominados "glutinosos" y es un factor determinante de su estabilidad y durabilidad.

En la perfumería contemporánea, será un elemento estructurante en muchos perfumes afrutados o florales.

En algunos casos, ha sustituido al musgo de roble, hasta ahora considerado imprescindible en los perfumes chyprés .

El pachulí está presente en grandes éxitos de la perfumería moderna tanto en notas de corazón como de fondo.

Entre los perfumes más recientes en los que ella es la protagonista de las notas de corazón, destacan Sì, de Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême y Le Parfum, de Elie Saab.

Los perfumes en los que se afirma en las notas de fondo incluyen Untold, de Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, de Guerlain, L'Eau, de Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, de Carolina Herrera, La Vie est Belle, de Lancôme, Very Irrésisitible Intense, de Givenchy y Shalimar Parfum Initial, de Guerlain.

Podríamos mencionar otros perfumes menos recientes pero muy actuales.

Es el caso de Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, de Guerlain, For Her, de Narciso Rodriguez, Uomo, de Roberto Cavalli, The Red Uomo, de Trussardi, J'Ose, de José Eisenberg, entre otros.

La pirámide olfativa

• Las notas de cabeza (A menudo se crean para producir el primer impacto.
• Las notas de corazón Las notas (medias) se superponen rápidamente a las notas de cabeza, revelando los elementos principales del perfume. Es aquí donde las notas determinan el tema de la composición.
• Los antecedentes Las notas (de fondo) contienen los elementos que se evaporan lentamente y, por tanto, permanecen más tiempo. Estas notas son la base del perfume, son las que fix y dejan huella y pueden durar un día o más.

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