Patchouli ishte parfumi i një rinie të shqetësuar dhe idealiste. Ky i ri vuri në dyshim vlerat e shoqërisë dhe kërkoi frymëzim në Indi dhe Lindje.

Ishte koha e protestuesve në Berkeley, festivali Woodstock, veshje të frymëzuara nga sari, funde të gjata, të lehta dhe të valëzuara, nga pantallonat me zile, lulet në flokë dhe të gjitha imazhet psikedelike, shpesh të lidhura me përvojat psikotrope.

Vitet 60 dhe 70 nuk i sollën paçulit reputacionin më të mirë, pavarësisht se sa të mira janë kujtimet e rinisë për shumë prej tyre gjashtëdhjetë vjeçarët e sotëm.

Faji nuk është patçuli, por ndoshta cilësia e dobët e vajrave apo produkteve sintetike me të cilat është bërë.

Origjina e paçulit

Me origjinë në Indonezi dhe Filipine, paçuli ( Pogostemon patchouli ) është një gjethe e vogël jeshile ose kafe. Është një gjethe e pasur me vaj esencial. Emri vjen nga Tamil dhe do të thotë "gjethe jeshile ( patch ) ( ilai )".

Bima ka një kërcell prej kadifeje dhe të fortë me gjethe dhe lule të mëdha aromatike. me nuancë vjollce.

Vaji esencial përftohet nga distilimi me avull i gjetheve të thara pas fermentimit dhe më pas rafinohet për disa muaj për të humbur karakterin e tij të hidhur.

Nevojiten 330 kg paçuli. lë për të bërë një litër esencë. shquhet përnotat e tij kamforike, druri ose dheu dhe qëndrueshmëria e tij.

Patchouli kombinohet shumë mirë me vetiverin, me të cilin ka disa karakteristika tokësore, me dru sandali, kedri, karafil, livando, trëndafil dhe lëndë të tjera të para parfumerie.

Gjithçka tregon se paçuli u shfaq në Evropë rreth vitit 1830, në Angli. Më pas u përdor gjerësisht në pourris dhe në parfume nga epoka viktoriane.

Në Francë, gjatë Perandorisë së 2-të, ajo ishte e njohur për parfumin e shalleve.

Shallat e parfumuara me lesh kashmiri ishin një modë e madhe në Francë në mesin e shekullit të 18-të.

Thuhet se pëlhurat e importuara në atë kohë nga India dhe Indonezia, të transportuara në anije nga origjina e tyre, mbështilleshin me gjethet e paçulit, aroma e të cilave i mbronte nga tenja.

Parfumi

I shitur më vonë në dyqanet e mëdha në Paris, u zbulua se disa prej tyre ishin shumë më të suksesshëm se të tjerët. Ne u përpoqëm të kuptonim se çfarë ishte më tërheqëse në këto pëlhura, qofshin ato ngjyrat apo modelet…

Më në fund, u arrit në përfundimin se ajo që tërhiqte njerëzit ishte aroma e paçulit. Historia që pasoi në atë kohë nuk ishte e favorshme... Ai u pa si parfumi i grave që nuk "rekomandoheshin"!

Megjithëse paçuli ishte përdorur nga François Coty, në vitin 1917, në krijimi i Qipros së tij të famshme, vetëm në vitin 1925 ai mori letra tëfisnikëria.

Kjo ishte për shkak të krijimit, nga Jacques Guerlain, të Shalimarit të famshëm, i konsideruar si parfumi i parë oriental në historinë e parfumerisë.

Katër shekuj më parë, perandori Shah Jahan kishte rënë i dashuruar nga Princesha Mumtaz Mahal. Për të, ai kishte ndërtuar kopshtet e Shalimarit, duke ia kushtuar edhe Taxh Mahalin. Ishte kjo legjendë që frymëzoi Jacques Guerlain dhe ishte në bazën e përcaktimit të familjes së nuhatjes orientale.

Rreth gjysmë shekulli më vonë, në një frymë krejtësisht tjetër, paçuli u rishfaq në Aromatics Elixir, nga Clinique (1971 Parfumi totalisht inovativ u konsiderua ndoshta i pari chypré modern, duke kombinuar patchouli dhe trëndafil, duke i pajtuar ato me civet dhe dru sandali.

Në vitin 1992, u lançua Angel, nga Thierry Mugler, i cili do të bëhej një nga sukseset e mëdha të parfumerisë moderne.

Tonet

Karakteristika e saj orientale mishëron gjithë fuqinë e paçulit, të rrumbullakosura. nga akordet e ëmbla të karamelit dhe vaniljes.

Origjinaliteti i këtij parfumi qëndron në këtë lidhje të paprecedentë të paçulit me notat e ëmbla, duke i dhënë atij një sensualitet shumë të veçantë.

Ndoshta ishte Angel që përfundimisht rehabilitoi imazhin e paçulit, aq i prekur nga teprimet libertariane të viteve 70.

Që nga vitet 90 e tutje, patchouli formoi bazën e shumë parfumeve të quajtur "gulosos", duke qenë një përcaktues iqëndrueshmëria dhe qëndrueshmëria e tij.

Në parfumerinë bashkëkohore, ai do të jetë një element strukturor i shumë parfumeve frutash ose lulesh.

Në disa raste, ai ka zëvendësuar myshkun e lisit, deri atëherë i konsideruar i pashmangshëm në parfume chyprés .

Patchouli është i pranishëm në sukseset e mëdha të parfumerisë moderne, si në notat e zemrës ashtu edhe në notat bazë.

Ndër parfumet më të fundit në të cilat është protagonist në notat e zemrës, mund të përmendim Sì, nga Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême dhe Le Parfum, nga Elie Saab.

Në parfumet në të cilat ai pohon veten në shënimet bazë, ne do t'i referohemi Untold, nga Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, nga Guerlain, L'Eau, nga Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, nga Carolina Herrera, La Vie est Belle, nga Lancôme, Very Irrésisitible Intense, nga Givenchy dhe Shalimar Parfum Initial, nga Guerlain.

Mund të përmendim parfume të tjera më pak të fundit, por shumë aktuale.

Ky është rasti i Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, nga Guerlain, Për të, nga Narciso Rodriguez, Uomo, nga Roberto Cavalli, Uomo e Kuqe, nga Trussardi, J'Ose, nga José Eisenberg, ndër të tjera.

Piramida e nuhatjes

• Notat e sipërme (sipër) përmbajnë elementet e paqëndrueshme të përbërjes, me një kohëzgjatje shumë të shkurtër. Krijuar shumë herë për të prodhuar ndikimin e parë.
• Notat e zemrës (në mes)ato shpejt mbivendosen me notat e sipërme, duke zbuluar elementët kryesorë të parfumit. Janë shënimet që përcaktojnë temën e kompozimit. Këtu vendosen notat.
• Konotat bazë (baza) përmbajnë elementet që avullojnë ngadalë, pra janë ato që zgjasin më shumë. Këto nota përbëjnë themelin e parfumit, janë ato që ngjiten dhe lënë gjurmë dhe mund të zgjasin një ditë ose më shumë.

Pëlqen ky artikull? Më pas lexoni Revistën tonë, abonohuni në kanalin e Jardins në YouTube dhe na ndiqni në Facebook, Instagram dhe Pinterest.