Le patchouli était le parfum d'une jeunesse inquiète et idéaliste, une jeunesse qui remettait en question les valeurs de la société et cherchait l'inspiration en Inde et en Orient.

C'était l'époque des manifestants de Berkeley, du festival de Woodstock, des vêtements inspirés des saris, des jupes longues, légères et ondulantes, des pantalons à clochettes, des fleurs dans les cheveux et de toute l'imagerie psychédélique, souvent liée à des expériences psychotropes.

Les années 1960 et 1970 n'ont pas apporté au patchouli la meilleure réputation, même si de nombreux sexagénaires d'aujourd'hui gardent un souvenir impérissable de leur jeunesse.

Le patchouli n'est pas en cause, mais probablement la mauvaise qualité des huiles ou des produits de synthèse avec lesquels il a été fabriqué.

Origine du patchouli

Originaire d'Indonésie et des Philippines, le patchouli ( Pogostemon patchouli ) est une petite feuille de couleur verte ou brunâtre. C'est une feuille riche en huile essentielle. Son nom vient du tamoul et signifie "vert ( correctif ) feuille ( ilai )".

La plante a une tige ferme et veloutée avec de grandes feuilles parfumées et des flores de couleur violette.

L'huile essentielle est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des feuilles séchées après fermentation, puis raffinée pendant plusieurs mois pour perdre son caractère amer.

Il faut 330 kg de feuilles de patchouli pour obtenir un litre d'essence. Il se distingue par ses notes camphrées, boisées ou terreuses et sa persistance.

Le patchouli se combine très bien avec le vétiver, avec lequel il partage certaines caractéristiques terrestres, avec le bois de santal, le bois de cèdre, le clou de girofle, la lavande, la rose et d'autres matières premières de parfumerie.

Tout porte à croire que le patchouli est apparu en Europe vers 1830 en Angleterre et qu'il était alors largement utilisé dans les domaines suivants pots-pourris et dans les parfums de l'époque victorienne.

Déjà en France, à l'époque du 2nd Empire, elle était connue pour parfumer les châles.

Les châles en cachemire parfumés étaient à la mode en France au milieu du 18e siècle.

On raconte que les tissus importés à l'époque d'Inde et d'Indonésie, transportés par bateau depuis leur origine, étaient enveloppés de feuilles de patchouli, dont le parfum les protégeait des mites.

Le parfum

Lorsqu'ils ont été vendus dans les grands magasins parisiens, on a remarqué que certains d'entre eux avaient beaucoup plus de succès que d'autres. Ils ont essayé de comprendre ce qui était le plus attrayant dans ces tissus, que ce soit les couleurs ou les motifs...

Finalement, on a conclu que c'était le parfum de patchouli qui était attirant... L'histoire qui a suivi à cette époque ne lui a pas été favorable... Il en est venu à être considéré comme le parfum de femmes pas très "recommandables" !

Si le patchouli a été utilisé par François Coty en 1917 pour créer son célèbre Chypre, ce n'est qu'en 1925 qu'il a acquis ses lettres de noblesse.

Cela est dû à la création, par Jacques Guerlain, du célèbre Shalimar, considéré comme le premier parfum oriental de l'histoire de la parfumerie.

Quatre siècles plus tôt, l'empereur Shah Jahan était tombé amoureux de la princesse Mumtaz Mahal et avait construit pour elle les jardins de Shalimar, lui dédiant le Taj Mahal.

Environ un demi-siècle plus tard, dans un tout autre esprit, le patchouli réapparaît dans Aromatics Elixir, de Clinique (1971).

Le parfum, totalement innovant, a été considéré comme le premier parfum de l'histoire de l'humanité. chypré moderne, associant le patchouli et la rose à la civette et au bois de santal.

En 1992 est lancé Angel de Thierry Mugler, qui deviendra l'un des grands succès de la parfumerie moderne.

Les tons

Son caractère oriental intègre toute la puissance du patchouli, complétée par les accords sucrés du caramel et de la vanille.

L'originalité de ce parfum réside dans cette association inédite du patchouli avec des notes glutineuses, lui conférant une sensualité toute particulière.

C'est peut-être Angel qui a définitivement réhabilité l'image du patchouli, si affectée par les excès libertaires des années 1970.

Depuis les années 1990, le patchouli est à la base de nombreux parfums dits "glutineux" et constitue un facteur déterminant de leur stabilité et de leur durabilité.

Dans la parfumerie contemporaine, il sera un élément structurant de nombreux parfums fruités ou floraux.

Dans certains cas, elle a remplacé la mousse de chêne, jusqu'alors considérée comme un must dans les parfums chyprés .

Le patchouli est présent dans les grands succès de la parfumerie moderne, à la fois en note de cœur et en note de fond.

Parmi les parfums les plus récents dans lesquels elle est protagoniste dans les notes de cœur, on peut citer Sì, d'Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême et Le Parfum, d'Elie Saab.

Les parfums dans lesquels il s'affirme en note de fond sont Untold, d'Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, de Guerlain, L'Eau, de Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, de Carolina Herrera, La Vie est Belle, de Lancôme, Very Irrésisitible Intense, de Givenchy et Shalimar Parfum Initial, de Guerlain.

On pourrait citer d'autres parfums moins récents mais très actuels.

C'est le cas de Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, de Guerlain, For Her, de Narciso Rodriguez, Uomo, de Roberto Cavalli, The Red Uomo, de Trussardi, J'Ose, de José Eisenberg, entre autres.

La pyramide olfactive

• Les notes de tête (haut) contiennent les éléments volatils de la composition, avec une durée très courte. Souvent créés pour produire le premier impact.
• Les notes de cœur (Les notes de tête se superposent rapidement aux notes de cœur, révélant ainsi les éléments principaux du parfum. C'est ici que les notes déterminent le thème de la composition.
• Les notes de fond (Les notes de fond contiennent les éléments qui s'évaporent lentement et restent donc le plus longtemps. Ces notes sont la base du parfum, ce sont elles qui fixent et laissent une trace et peuvent durer un jour ou plus.

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