Patchouli var parfymen för en rastlös och idealistisk ungdom, en ungdom som ifrågasatte samhällets värderingar och sökte inspiration i Indien och Orienten.

Det var tiden för Berkeley-demonstranterna, Woodstock-festivalen, de saris-inspirerade kläderna, de långa, lätta, vajande kjolarna, klockbyxorna, blommorna i håret och alla de psykedeliska bilderna, ofta kopplade till psykotropa experiment.

1960- och 1970-talen gav inte patchouli det bästa ryktet, hur fina ungdomsminnen många av dagens sexagenarians än har.

Det är inte patchouli som bär skulden, utan förmodligen den dåliga kvaliteten på oljorna eller de syntesprodukter som de tillverkades med.

Ursprung för patchouli

Patchouli, som ursprungligen kommer från Indonesien och Filippinerna ( Pogostemon patchouli ) är ett litet blad som är grönt eller brunaktigt. Det är ett blad som är rikt på eterisk olja. Namnet kommer från tamil och betyder "grön ( patch ) blad ( ilai )".

Växten har en fast, sammetslen stjälk med stora, doftande blad och violettfärgade blåsor.

Den eteriska oljan erhålls genom ångdestillation av de torkade bladen efter jäsning och raffineras sedan under flera månader för att förlora sin bittra karaktär.

Det går åt 330 kg patchouliblad för att framställa en liter essens. Den kännetecknas av sina kamferaktiga, träiga eller jordiga toner och sin långvarighet.

Patchouli kombineras mycket bra med vetiver, som den delar vissa jordiga egenskaper med, med sandelträ, cederträ, kryddnejlika, lavendel, ros och andra parfymråvaror.

Allt tyder på att patchouli dök upp i Europa omkring 1830 i England. Den användes sedan i stor utsträckning i potter-pourris och i parfymer från den viktorianska eran.

Redan i Frankrike, vid tiden för det andra kejsardömet, var det känt för att parfymera sjalar.

Parfymerade kashmirsjalar var ett stort mode i Frankrike i mitten av 1700-talet.

Det sägs att de tyger som vid den tiden importerades från Indien och Indonesien, och som transporterades med båt från sina ursprungsorter, sveptes in i patchouliblad, vars doft skyddade dem från malar.

Parfym

När de såldes i varuhusen i Paris märkte man att vissa av dem var mycket mer framgångsrika än andra. De försökte förstå vad som var mest attraktivt med dessa tyger, vare sig det var färgerna eller mönstren...

Slutligen drog man slutsatsen att det var patchouliparfymen som var attraktiv. Historien som följde vid den tiden var inte gynnsam för den... Den kom att ses som parfymen för kvinnor som inte var särskilt "rekommendabla"!

Även om patchouli användes av François Coty 1917 för att skapa sin berömda Chypre, var det inte förrän 1925 som den fick adelsbrev.

Detta berodde på att Jacques Guerlain skapade den berömda Shalimar, som anses vara den första orientaliska parfymen i parfymeriets historia.

Fyra århundraden tidigare hade kejsaren Shah Jahan förälskat sig i prinsessan Mumtaz Mahal och byggt Shalimar-trädgårdarna åt henne och tillägnat henne Taj Mahal.

Ungefär ett halvt sekel senare, i en helt annan anda, dök patchouli upp igen i Aromatics Elixir, från Clinique (1971).

Parfymen, som var helt nyskapande, ansågs vara den kanske första chypré modern, där patchouli och ros kombineras med civet och sandelträ.

År 1992 lanserades Angel av Thierry Mugler, som skulle bli en av de stora succéerna inom modern parfymeri.

Tonerna

Dess orientaliska karaktär innehåller all kraft från patchouli, avrundad av de söta ackorden från karamell och vanilj.

Originaliteten i denna parfym ligger i denna oöverträffade förening av patchouli med klibbiga noter, vilket ger den en mycket speciell sensualitet.

Det var kanske Angel som definitivt återupprättade bilden av patchouli, så påverkad av 1970-talets libertarianska överdrifter.

Sedan 1990-talet har patchouli varit grunden för många så kallade "glutinösa" parfymer och är en avgörande faktor för deras stabilitet och hållbarhet.

I modern parfymeri kommer den att vara ett strukturerande element i många fruktiga eller blommiga parfymer.

I vissa fall har den ersatt ekmossa, som tidigare ansågs vara ett måste i parfymer chyprés .

Patchouli förekommer i stora framgångar inom modern parfymeri både i hjärt- och basnoter.

Bland de senaste parfymerna där hon är huvudpersonen i hjärtnoterna kan vi nämna Sì, av Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême och Le Parfum, av Elie Saab.

Bland de parfymer där den gör sig gällande i basnoterna finns Untold från Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire från Guerlain, L'Eau från Chloé, CH Eau de Parfum Sublime från Carolina Herrera, La Vie est Belle från Lancôme, Very Irrésisitible Intense från Givenchy och Shalimar Parfum Initial från Guerlain.

Vi skulle kunna nämna andra mindre aktuella men mycket aktuella parfymer.

Det gäller bland annat Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, av Guerlain, For Her, av Narciso Rodriguez, Uomo, av Roberto Cavalli, The Red Uomo, av Trussardi, J'Ose, av José Eisenberg.

Den olfaktoriska pyramiden

• De viktigaste noterna (överst) innehåller de flyktiga elementen i kompositionen, med en mycket kort varaktighet. Skapas ofta för att ge den första effekten.
• Hjärtats toner (mellan)noterna överlappar snabbt toppnoterna och avslöjar parfymens huvudelement. Det är här noterna bestämmer kompositionens tema.
• Bakgrundsinformation (bas)noterna innehåller de beståndsdelar som avdunstar långsamt och därför sitter kvar längst. Dessa noter är grunden i parfymen, det är de som fixerar och lämnar spår och kan sitta kvar en dag eller mer.

Gillade du den här artikeln? Läs då vår tidning, prenumerera på Jardins kanal på Youtube och följ oss på Facebook, Instagram och Pinterest.