Il patchouli era il profumo di una gioventù inquieta e idealista, che metteva in discussione i valori della società e cercava ispirazione in India e in Oriente.

Era l'epoca dei manifestanti di Berkeley, del festival di Woodstock, degli abiti ispirati ai sari, delle gonne lunghe, leggere e ondeggianti, dei pantaloni a campana, dei fiori nei capelli e di tutto l'immaginario psichedelico, spesso legato a esperimenti psicotropi.

Gli anni '60 e '70 non hanno portato al patchouli la migliore reputazione, per quanto affettuosi siano i ricordi giovanili di molti sessuagenari di oggi.

La colpa non è del patchouli, ma probabilmente della scarsa qualità degli oli o dei prodotti di sintesi con cui è stato realizzato.

Origine del patchouli

Originario dell'Indonesia e delle Filippine, il patchouli ( Pogostemon patchouli ) è una piccola foglia di colore verde o brunastro, ricca di olio essenziale. Il nome deriva dal Tamil e significa "verde ( toppa ) foglia ( ilai )".

La pianta ha un fusto sodo e vellutato con foglie grandi e profumate e flori di colore viola.

L'olio essenziale si ottiene per distillazione in corrente di vapore delle foglie essiccate dopo la fermentazione, poi raffinato per diversi mesi per perdere il suo carattere amaro.

Per produrre un litro di essenza occorrono 330 kg di foglie di patchouli, che si distingue per le sue note canforate, legnose o terrose e per la sua persistenza.

Il patchouli si combina molto bene con il vetiver, con cui condivide alcune caratteristiche terrose, con il sandalo, il legno di cedro, i chiodi di garofano, la lavanda, la rosa e altre materie prime per la profumeria.

Tutto lascia pensare che il patchouli sia apparso in Europa intorno al 1830, in Inghilterra, e che sia stato poi ampiamente utilizzato in pentole-pourris e nei profumi dell'epoca vittoriana.

Già in Francia, all'epoca del Secondo Impero, era noto per profumare gli scialli.

Gli scialli di cachemire profumati erano di gran moda in Francia a metà del XVIII secolo.

Si dice che i tessuti importati all'epoca dall'India e dall'Indonesia, trasportati via nave dalle loro origini, fossero avvolti in foglie di patchouli, il cui profumo li proteggeva dalle tarme.

Il profumo

Quando furono venduti nei grandi magazzini di Parigi, si notò che alcuni di essi avevano molto più successo di altri. Si cercò di capire cosa fosse più attraente in questi tessuti, se i colori o i motivi...

Alla fine si concluse che era il profumo di patchouli ad essere attraente. La storia che seguì all'epoca non gli fu favorevole... Venne visto come il profumo di donne poco "raccomandabili"!

Sebbene il patchouli sia stato utilizzato da François Coty nel 1917 per creare il suo famoso Chypre, solo nel 1925 ha acquisito le lettere di nobiltà.

Ciò è dovuto alla creazione, da parte di Jacques Guerlain, del famoso Shalimar, considerato il primo profumo orientale nella storia della profumeria.

Quattro secoli prima, l'imperatore Shah Jahan si era innamorato della principessa Mumtaz Mahal e aveva costruito per lei i Giardini di Shalimar, dedicandole il Taj Mahal.

Circa mezzo secolo dopo, in uno spirito completamente diverso, il patchouli riappare in Aromatics Elixir, di Clinique (1971).

Il profumo, del tutto innovativo, è stato considerato forse il primo chypré moderno, che combina patchouli e rosa con zibetto e legno di sandalo.

Nel 1992 viene lanciato Angel di Thierry Mugler, che diventerà uno dei grandi successi della profumeria moderna.

I toni

Il suo carattere orientale racchiude tutta la forza del patchouli, completata dagli accordi dolci del caramello e della vaniglia.

L'originalità di questo profumo risiede nell'inedita associazione del patchouli con note glutinose, che gli conferiscono una sensualità molto particolare.

È stato forse Angel a riabilitare definitivamente l'immagine del patchouli, così compromessa dagli eccessi libertari degli anni Settanta.

Dagli anni '90, il patchouli è alla base di molti profumi cosiddetti "glutinosi" ed è un fattore determinante per la loro stabilità e durata.

Nella profumeria contemporanea, sarà un elemento strutturante in molti profumi fruttati o floreali.

In alcuni casi, ha sostituito il muschio di quercia, finora considerato un must dei profumi. ciprioti .

Il patchouli è presente nei grandi successi della profumeria moderna sia nelle note di cuore che in quelle di fondo.

Tra i profumi più recenti in cui è protagonista nelle note di cuore, possiamo citare Sì, di Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême e Le Parfum, di Elie Saab.

I profumi in cui si afferma nelle note di fondo sono Untold, di Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire, di Guerlain, L'Eau, di Chloé, CH Eau de Parfum Sublime, di Carolina Herrera, La Vie est Belle, di Lancôme, Very Irrésisitible Intense, di Givenchy e Shalimar Parfum Initial, di Guerlain.

Potremmo citare altri profumi meno recenti ma molto attuali.

È il caso di Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle, di Guerlain, For Her, di Narciso Rodriguez, Uomo, di Roberto Cavalli, The Red Uomo, di Trussardi, J'Ose, di José Eisenberg, tra gli altri.

La piramide olfattiva

• Le note di testa (in alto) contengono gli elementi volatili della composizione, con una durata molto breve. Spesso creati per produrre il primo impatto.
• Le note di cuore (Le note centrali si sovrappongono rapidamente alle note di testa, rivelando gli elementi principali del profumo. È qui che le note determinano il tema della composizione.
• Le note di fondo (Le note di fondo contengono gli elementi che evaporano lentamente e quindi rimangono più a lungo. Queste note sono le fondamenta del profumo, sono quelle che lasciano una traccia e possono durare un giorno o più.

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