Patchouli war das Parfüm einer rastlosen und idealistischen Jugend, einer Jugend, die die Werte der Gesellschaft in Frage stellte und Inspiration in Indien und im Orient suchte.

Es war die Zeit der Berkeley-Proteste, des Woodstock-Festivals, der von Saris inspirierten Kleidung, der langen, leichten, wehenden Röcke, der Schlaghosen, der Blumen im Haar und all der psychedelischen Bilder, die oft mit psychotropen Experimenten verbunden waren.

Die 1960er und 1970er Jahre brachten Patchouli nicht den besten Ruf ein, auch wenn die Jugenderinnerungen vieler heutiger Sexagenarians noch so gut sind.

Daran ist nicht Patchouli schuld, sondern wahrscheinlich die schlechte Qualität der Öle oder die Syntheseprodukte, mit denen es hergestellt wurde.

Herkunft von Patchouli

Das ursprünglich aus Indonesien und den Philippinen stammende Patchouli ( Pogostemon-Patchouli ) ist ein kleines Blatt von grüner oder bräunlicher Farbe, das reich an ätherischem Öl ist. Der Name stammt aus dem Tamilischen und bedeutet "grün ( Patch ) Blatt ( ilai )".

Die Pflanze hat einen festen, samtigen Stamm mit großen, duftenden Blättern und violett gefärbten Blüten.

Das ätherische Öl wird durch Wasserdampfdestillation der getrockneten Blätter nach der Gärung gewonnen und anschließend über mehrere Monate raffiniert, um seinen bitteren Charakter zu verlieren.

Für die Herstellung von einem Liter Essenz werden 330 kg Patchouliblätter benötigt, die sich durch ihre kampferartigen, holzigen oder erdigen Noten und ihre Langlebigkeit auszeichnen.

Patchouli verbindet sich sehr gut mit Vetiver, mit dem es einige erdige Eigenschaften teilt, mit Sandelholz, Zedernholz, Nelke, Lavendel, Rose und anderen Rohstoffen der Parfümerie.

Alles deutet darauf hin, dass Patchouli in Europa um 1830 in England aufgetaucht ist und dann weit verbreitet war in Töpfe-Pourris und in Parfüms aus der viktorianischen Ära.

In Frankreich war es bereits zur Zeit des 2. Kaiserreichs für die Parfümierung von Tüchern bekannt.

Parfümierte Kaschmirschals waren Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich eine große Mode.

Es heißt, dass die damals aus Indien und Indonesien importierten Stoffe, die per Schiff von ihrem Herkunftsort transportiert wurden, in Patchouliblätter eingewickelt waren, deren Duft sie vor Motten schützte.

Das Parfüm

Als sie in den Pariser Kaufhäusern verkauft wurden, stellte man fest, dass einige von ihnen viel erfolgreicher waren als andere. Man versuchte zu verstehen, was an diesen Stoffen am attraktivsten war, ob es die Farben oder die Muster waren...

Schließlich kam man zu dem Schluss, dass das Patchouli-Parfüm anziehend wirkte. Die Geschichte, die dann folgte, war nicht gerade vorteilhaft für dieses Parfüm... Es wurde als das Parfüm von nicht sehr "empfehlenswerten" Frauen angesehen!

Obwohl Patchouli bereits 1917 von François Coty für die Kreation seines berühmten Chypre verwendet wurde, erhielt es erst 1925 den Adelstitel.

Dies ist auf die Kreation des berühmten Shalimar durch Jacques Guerlain zurückzuführen, das als das erste orientalische Parfüm in der Geschichte der Parfümerie gilt.

Vier Jahrhunderte zuvor hatte sich der Kaiser Shah Jahan in die Prinzessin Mumtaz Mahal verliebt, für sie die Shalimar-Gärten angelegt und ihr das Taj Mahal gewidmet.

Etwa ein halbes Jahrhundert später taucht Patchouli in einem völlig anderen Geist in Aromatics Elixir von Clinique (1971) wieder auf.

Das Parfüm, das völlig neuartig ist, wurde vielleicht als das erste chypré modern, kombiniert Patchouli und Rose mit Zibet und Sandelholz.

1992 wurde Angel von Thierry Mugler lanciert, der zu einem der größten Erfolge der modernen Parfümerie werden sollte.

Die Töne

Sein orientalischer Charakter umfasst die ganze Kraft des Patchouli, abgerundet durch die süßen Akkorde von Karamell und Vanille.

Die Originalität dieses Parfums liegt in der noch nie dagewesenen Verbindung von Patchouli mit klebrigen Noten, die ihm eine ganz besondere Sinnlichkeit verleihen.

Vielleicht war es Angel, der das Image von Patchouli, das durch die libertären Exzesse der 1970er Jahre so sehr gelitten hatte, endgültig rehabilitierte.

Seit den 1990er Jahren bildet Patchouli die Grundlage vieler so genannter "klebriger" Parfums und ist ein entscheidender Faktor für deren Stabilität und Haltbarkeit.

In der zeitgenössischen Parfümerie ist er ein strukturierendes Element in vielen fruchtigen oder blumigen Parfüms.

In einigen Fällen hat es das Eichenmoos ersetzt, das bisher als unverzichtbar für Parfüms galt. chyprés .

Patchouli ist in den großen Erfolgen der modernen Parfümerie sowohl in der Herz- als auch in der Basisnote präsent.

Zu den jüngsten Parfums, in denen sie die Hauptrolle in der Herznote spielt, gehören Sì von Armani, Juliette Has a Gun Vengeance Extrême und Le Parfum von Elie Saab.

Zu den Parfüms, in denen er sich in der Basisnote durchsetzt, gehören Untold von Elizabeth Arden, La Petite Robe Noire von Guerlain, L'Eau von Chloé, CH Eau de Parfum Sublime von Carolina Herrera, La Vie est Belle von Lancôme, Very Irrésisitible Intense von Givenchy und Shalimar Parfum Initial von Guerlain.

Wir könnten noch andere, weniger aktuelle Parfums erwähnen, die aber sehr aktuell sind.

Dies ist der Fall bei Coco Mademoiselle, Miss Dior Chérie, Idylle von Guerlain, For Her von Narciso Rodriguez, Uomo von Roberto Cavalli, The Red Uomo von Trussardi, J'Ose von José Eisenberg und vielen anderen.

Die Geruchspyramide

• Die Kopfnoten (oben) enthalten die flüchtigen Elemente der Komposition, mit einer sehr kurzen Dauer, die oft erzeugt wird, um die erste Wirkung zu erzielen.
• Die Herznoten Die (mittleren) Noten überlagern die Kopfnoten schnell und enthüllen die Hauptelemente des Parfums. Hier bestimmen die Noten das Thema der Komposition.
• Die Hintergrundinformationen (Basis-)Noten enthalten die Elemente, die langsam verdunsten und daher am längsten bleiben. Diese Noten sind die Grundlage des Parfüms, sie sind diejenigen, die eine Spur hinterlassen und können einen Tag oder länger anhalten.

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